hover
Сегодня Четверг 08.12.2016 сейчас 20:56 по местному Уфимскому времени
ГлавнаяИнтернет-магазинОплата и доставкаРемонт ноутбуковГарантия и возвратСкидки до 50%ФорумО магазине

NoutbukON - ВКЛЮЧИ СВОЙ НОУТБУК!
запчасти для ноутбуков и планшетов.
г.Уфа, ул. Айская, д.89
Схема проезда
Пн-Пт 10:00-19:00,
пер. 14:00-15:00, Сб, Вс - выходной
8(347)298-93-33
+79631369333WhatsApp
455455190
NoutbukON
NoutbukON@mail.ru
Мои заказы
Ваша корзина пуста
    

НАШИ
НОВОСТИ
Последнее сообщение
Покупка ноутбуков и планшетов на запчасти в любом состоянии.
+79638972629
Купим ваш б/у ноутбук, планшет, компьютер.
+79638972629
Вакансия! Требуются сотрудники в наш магазин, продавец запчастей для ноутбуков и мастер по ремонту телефонов и планшетов.

Распродажа
Техника Б/У на продажу.


Ремонт клавиатуры ноутбука.

автор: Оболкин Алексей.
Сервисный центр "Азбуки". Ремонт ноутбуков в Санкт-Петербурге. www.azbooki.ru
телефон сервиса в Петербурге: 983-0770, 326-4743.
 
    
   
Предупреждение!!! Автор не несет ответственности за дальнейшие действия читающих, нанесенный вред и потерю гарантии на оборудование. Все ниже следующее написано в ознакомительных целях.

Одна из наиболее частых поломок клавиатуры ноутбука – залитие ее разными жидкостями (читать статью "Не работает клавиатура ноутбука"). Если подобное происходит необходимо первым делом выключить компьютер, отсоединить питание и вытащить батарею. Потом промываем клавиатуру, сушим ее, устанавливаем ее обратно и проверяем.
Сушка залитой клавиатуры ноутбука должна длиться не менее суток.

Если все-таки клавиатура частично или полностью не работает, придется ее разбирать и заново рисовать сгнившие дорожки.

Для работы нам понадобиться токопроводящая краска, клей или лак. Данную жидкость не обязательно искать в специализированных магазинах, ее аналог для ремонта нитей обогрева заднего стекла можно купить в магазине автозапчастей. 

   

Итак, для начала необходимо снять клавиатуру (более подробно можно прочитать в статье Разбираем ноутбук). Большинство современных клавиатур разбираются, начиная с клавиш.
Первым делом необходимо сделать ксерокопию или фотографию клавиатуры.

   

Сама клавиша, чаще всего, состоит из двух частей: лифта и площадки клавиши, но на некоторых клавиатурах можно сюда приплюсовать подпружинивающий элемент.
Для снятия клавиш лучше всего подходит стоматологический крючок, или инструмент аналогичной формы из инженерных наборов. В принципе можно обойтись тонкой часовой отверткой.

Площадка клавиши соединяется на защелках с лифтом, всего точек соединения от трех до четырех, стоит заметить, что в случае трех – одно, а четырех - два соединения подвижные.

Нас интересует в первую очередь неподвижное соединение, необходимо вставлять крючок между этими неподвижными соединениями в зазор между площадкой и лифтом. С какой стороны располагаются неподвижные крепежи? Это уже выяснить можно, сняв хотя бы одну клавишу, но чаще всего это нижняя часть клавиши. 

    
    
   

На фотографиях можно увидеть лифт в приподнятом и в опущенном состоянии. В приподнятом хорошо видны места крепления к площадке (верхние подвижные, нижние неподвижные).

   


Дальше необходимо снять все лифты. Поскольку здесь уже все доступно взгляду –сложностей возникнуть не должно, здесь так же есть подвижные, есть неподвижные крепления (на фото верхнее- подвижное, нижние - неподвижные), проще и быстрее снимать как правило с неподвижных, но есть и исключения. На более-менее современных клавиатурах лифты имеет больше степеней свободы, они не только могут складываться (приподниматься и опускаться), но сдвигаться друг относительно друга в сложенном состоянии. В этом случае проще выдвинуть подвижную часть лифта до максимума (ее крепление выйдет за удерживающую рамку) и приподнять лифт целиком, после чего уже освобождать из «тисков» неподвижную часть.





Сняв все лифты, можно будет снять с алюминиевой подложки часть клавиатуры с подпружинивающими элементами, и полиэтиленовый платы с нарисованными на них дорожками. 

   

На достаточно старых клавиатурах метод разбора может несколько отличаться, добавится промежуточный этап снятия пластмассой окантовки. В этом случае вам понадобится фен или паяльник с регулируемой температурой. Необходимо расплавить пластик на задней стороне клавиатуры. При сборке если получится, то опять расплавить крепления чтобы получились шляпки, если нет, то в местах креплений капнуть по четверти капельки супермомента или его аналогов. Такие клавиатуры чаще всего не имеют слоя с подпружинивающими элементами, эти элементы выполнены в виде отдельных резиновых колпачков.
На третьей сверху фотографии как раз хорошо видно что на части клавиш этих элементов уже нет.

   

Теперь перейдем к основной части клавиатуры – полиэтиленовые платы с нарисованными дорожками.

Полиэтиленовых частей - три, две с дорожками и одна пустая обеспечивающая зазор. Две части с дорожками чаще всего соединены друг с другом по одному из краев и составляют как бы одну часть, просто данная часть складывается пополам (в месте сгиба и проходят соединительные дорожки), но бывают и исключения, например на фотографиях три отдельные части, просто есть контактная площадка для соединения.

Как правило, на старых клавиатурах эти три части не склеены между собой(есть два три места точечных склейки), а вот на более-менее свежих это составлять проблему. Просто так рассоединить нельзя, просто дернув можно оторвать дорожки в местах пересечения их с клеем. Поэтому вооружаемся феном и скальпелем (или канцелярским ножом), и потихоньку, начиная с угла клавиатуры (говоря, клавиатура я имею в виду полиэтиленовую часть) начинаем разделять слои.
Клей чаще всего имеет синий цвет. Не забывайте хорошо прогревать феном клей, прежде чем разделять какой-то участок. Не спешите – если даже где-то вы оборвете дорожку, ее потом можно будет восстановить, но если дорожек оторвано будет много, восстановить их будет большой проблемой. 

    
    
   

Итак, слои разъедены.

Если видны остатки пролитой когда-то жидкости – лучше еще раз промыть эту часть клавиатуры и еще раз просушить. Чаще всего поврежденные дорожки видно невооруженным взглядом, но проверить тестером все-таки следует.

Теоретически все поврежденные участки нужно перерисовать заново, но не всегда это возможно (слишком близко расположены дорожки), да и не всегда это нужно, на хорошо промытой и просушенной клавиатуре процесс коррозии практически останавливается. 
Все дорожки должны иметь сопротивление близкое к 0, чаще всего 1-2 ома при большом удалении замеряемых точек - не критично, но в теории тестер должен показывать КЗ.
Поврежденная дорожка может вообще не звониться или иметь достаточно большое сопротивление, в этом случае необходимо провести дорожку поверх сгнившей. Если дорожка сгнила вплоть до контактной площадки, то придется аккуратно зачищать скальпелем участок непосредственно рядом с площадкой.

Собственно процесс рисования видно на фотографиях. После засыхания клея не забудьте проверить сопротивление.

    
    
    
    
   

После окончания прорисовки, и засыхания новых дорожек (1-1.5 часа), стоит собрать полиэтиленовую часть, уложить ее на алюминиевый поддон и сверху положить часть с подпружинивающими элементами. В таком виде аккуратно подключаем ее, запускаем ноутбук и проверяем - все ли клавиши работают.

Для проверки можно использовать обычный блокнот или специальную программу Keyboard test.

В случае если все клавиши срабатывают нормально, можно выключать ноутбук, отсоединять клавиатуру и заканчивать с ее сбором. Пожалуй, остался один нюанс с установкой клавиш, точнее с площадкам клавиш. После установки лифтов ставятся площадки, как правило, площадку нужно опустить на подпружинящий элемент по центру, после чего нажать на площадку строго вертикально вниз до щелчка.

P.S. Уважаемые читатели, автор не в состоянии знать и помнить все ноутбуки, поэтому спрашивать как именно разбирается тот или иной ноутбук бесполезно. Большинство методов креплений рассмотрены в статье, как именно разбирается Ваш ноутбук виднее Вам, поскольку Вы видите ноутбук воочию, автор же максимум оперирует фотографиями из интернета